A gumitalpú cipő nagy rejtélye
Az Agatha Christie és a Rejtő-regényekben a vége felé, a rejtélyek felfejtésénél, mint egy őrült technikai fejlesztés szerepelt a frázis: azért nem hallották, és tudott bemászni, kimászni, mert (írd és mondd) gumitalpú vulkanizált cipőt viselt az XY tolvaj, a gyilkos, a rabló, légiós stb. Ez a sportszerek drótnélküli távírója, ez a majdnem illegális megoldás ma már a hétköznapjaink része.
Hogyan lett az emberiség sportcipő viselő?
Valljuk be a legtöbb időt, ha cipőt viselünk, tulajdonképpen sportcipőben töltjük. A világ öltözés és viselkedési kódjainak fellazulása, ha jobb világot nem is teremetett, de kényelmesebbet igen. Az emberek olyan apró, de meghatározó dolgokat elfelejtenek, hogy 2010 környékén még a legtöbb multi cég erőltetett valami gyenge dresszkódszerű dolgot cipők terén is, ma már senki nem vesz elő, ha egy fehér sportcipőben vagy. Ma már házasságok köttetnek futócipőben.
Legtöbbünk nem a múltban él, mégis a huszadik századot viseljük magunkon.
A történelem lecsiszolta a sallangot, maradtak az alapdarabok.
Rögtön az elején tisztázzuk, hogy ebben a cikkben a nagy klasszikus témakörében az alapcipőket értem. Természetesen az első 16 Jordan mind nagyon furcsa és eredeti volt a maga nemében. A Reebok Pump vagy a Puma Disc szintén érdekes megoldások voltak, de ezek annak idején a felsőkategóriás modellek voltak. Sokan csak álmodoztak egy ilyen csukáról. Most azokat az alapdarabokat veszem sorra, amiket mindenki megengedhet magának, vagy a sportcipő kultúra úttörői. Nem csak esztétikai szempontból, hanem saját 10-15 éves viselési tapasztalataim alapján írok most róluk.
Legtöbb modell bár nem gondolnád róla, de korábban egy kosárlabda vagy teniszcipő volt. Általában fehér vagy fekete.
Nike Blazer vs. Puma Clyde/Suede vs. Adidas Campus
Mindhárom cipő körülbelül ugyanúgy néz ki. És mindegyik egy kosárlabda cipőnek az alacsony szárú változata. Ízlés kérdése, hogy melyiket választod. Viszont a kényelem, tartósság alapján nálam a Puma Clyde/Suede nyert.
A Campus fő gyengéje, hogy ugyanolyan kemény a talpa, mint a Superstarnak. A Blazer-nek van a legoldschoolabb és legfurább pipája: a nagy öblös. A Puma előnye, hogy egyszerűbben, jobban van összerakva.
Puma Clyde
A Pumánál az apró részletekben rejlik a trükk. A talpa puhább gumi, ezért kényelmesebb, a belső talp kiképzés kicsit ergonometrikusabb, lúdtalpbetétesebb, és hátul a sarkánál is kicsit magasabb a szára, így jobban tartja a lábat. Ezt leszámítva mindhárom cipő kb. ugyanúgy néz ki, csak a logó az oldalán más.
Suede/Clyde, mi a különbség, full úgy néz ki tesó?
A Suede és a Clyde közötti különbségek nüasznyinak tűnnek, de nagy különbséget jelenthetnek, ha a lábad hosszúkásabb vagy szélesebb. Walt Frazier egy kicsit más súlyt és formát akart, így a Clyde egy kicsit keskenyebb és kissé hegyesebb orrú. Emellett a talpat továbbfejlesztették a Clyde-on, és tartósabbá tették a pályán való használatra. Amúgy az első signature modell nem a Jordan volt, hanem bizony a Puma Clyde, ami Walt Frazier beceneve volt, mert olyan kalapokat viselt, mint Clyde a gengszter, aki Bonnie partnere volt.
Adidas: Samba, Gazelle, Spezial. Melyiket válaszd?
Bármelyiket. Mindegyik tartós. Mindegyik kicsit fapados, újabban újfajta puhább belső talppal, forgalmazza az Adidas. De ezek nem kényelmes modellek, viszont egyszerűen szépek.
A Gazelle a maga korában nagyon vagánykodó volt. 1966-68-ban indult, az 1972-es olimpia után lett sláger. Lehet-e menőbb és bátrabb vállalás egy cipőnél, ha eleve pirosban jön ki? A Gazell-lel ez a helyzet. Akkoriban minden cipő vagy fehér vagy fekete volt. Az eredeti három szín, a piros, majd kék, és a harmadikat se találnád ki, sárga. Tehát nem a fekete vagy fehér, amit gondolnál elsőre.
A breakesek körében a Gazelle hódított, de a Sambanak és az a Spezialnak hatalmas kultusza van a focihuligánok körében is. A Spezial eredeti neve Handball Spezial. Sokan régi focicipőnek gondolják, de az az igazság a Gazelle-t kézilabda cipőnek szánták. A Spezialra épült rá. De azonnal stílusikon lett. Ma már meglepőnek tűnhet, de évtizedekig tényleg kengurubőrből készült. Extra tartós minősége volt.
A végére hagytam a történelmi tabló legfontosabb infóját. Az Adidas Samba, ha hiszed, ha nem, 1949-es modell. Mikor még a hatvanas években is a Converse Chuckja 70-80%-ban dominálta a kosárlabda és egyéb sportokat! Hol volt akkor konkrétan a világ sportcipőgyártása, a Converse vagy bármilyen cipőcég, nemcsak a vászoncipőik, hanem a kiképzés és egyéb területen is? Az Adidas volt mindenki mestere a 20. században.
Cipők, amiket mindenki imád, kivéve én
Converse Chuck Taylor
A csuka. A sportcipő.
A modell 1926 környékére érte el a mai végleges formáját, és az 1950-es években a kosárlabda népszerűségével minden iskolába elért az államokban.
Valójában Chuck Taylor volt az első signature modell, de Chuck amatőr szinten játszott, míg Walt/Clyde a Knicks bajnokcsapatának a sztárja volt. A modell legendás, nincs rockabilly, punk, de westcoast zenekar sem Chuck Taylor modell nélkül.
A rapperek körében azért terjedt el, mert régebben, miután megszűnt a fekete-fehér csíkos börtönruha, és mielőtt bevezették volna a narancssárga börtönruhát, és a cipőfűző nélküli, a belebújós slip on cipőt (lásd Vans) a bőribe. Na, akkor bizony a börtönruha Lee, Wrangler és Levis farmer szett volt, Converse cipővel megspékelve. Ó, azok a régi stílusos börtönévek!
Pár gondolat a Converse elsőségéről. Ugye nem volt első. A Dunlop, a Le Coq Sportif, de az amerikai Keds (Pro Keds, így jobban ismered) hamarabb vagy a Convers-el egy időben gyártott hasonló cipőket. A Converse nagy fegyvere a szervezés és a terjesztői lánc volt.
Nekem csak az a bajom vele, hogy ahol lépsz, a lábujjaknál elválik, nagyon hamar megadja magát az oldal és felső rész csatlakozás.
Nike Cortez
A hiphop balettcipő.
A Nike Cortez az első futócipő, amelyet a pipás cég adott ki 1972-ben. A kabala modell, a cég sikerének fontos eleme. Valójában egy Onitsuka Tiger-modell egy pipával az oldalán. A Pipa történetéről szóló cikkünkben olvashattok róla hosszabban.
A nyugati parti latinok, ha nem Chuck Taylort, akkor Cortezt hordanak. Sőt, a Cortez volt, amit először öltönyökhöz vettek fel. Californiának három nagy stílje van: a Vans, a Converse Chuck Taylor és a Nike Cortez, minden ezután jön.
Régebben akin Cortez vagy Superstar volt, tudhattad, hogy valami köze van a hiphophoz. Breakesek kedvence is, ezzel létrejött egy kulturális jelenség, ami előtte nem volt. A Cortez egy szép cipő, de nagyon gyorsan elveszíti a formáját, és ha bedől a lábad, a cipő is megy veled.
Tenisz cipők, amiben szinte senki nem teniszezett
Már akkor sem. Tegyük gyorsan hozzá!
Az Adidas Stan Smith-ről jó sztori, hogy rá egy évre már maga Stan Smith is egy másik, kényelmesebb cipőbe teniszezett. Az egyik legfurább Adidas-nak mindene fura. A neve is. Eredetileg Adidas Robert Haillet-nek nevezték el, a prominens francia játékos, Robert Haillet után. Aztán minden vita nélkül egyszerűen egy új sztárnak a nevével kezdték el forgalmazni. Ő volt Stan Smith.
A cipő Guinness és minden rekorder, ebből adta el a legtöbbet az Adidas mind a mai napig. A hölgyek imádják. Egyszerű, letisztult dizájn. Szerintem sajnos nagyon kényelmetlen, és még nyikorog is. Hatalmas klasszikus, ami igazi bőrkeményedés gyártó.
A Reebok Club C
Ennek ellentéte a másik tenisz cipő, ami szintén a teniszen kívül hódított nagyot a Reebok Club C.
A Reebok Club C, és majdnem ugyanez a Reebok Revenge is. Egy kicsit elkésett cipők voltak, mert a nyolcvanas évek meghaladta őket. De érdekelte is ez az embereket. Ez egy klasszikus örök darab. Alap csuka mindenhez jó mindenhova. Most reneszánsza van, de én régebb is azt vettem észre, hogy folyton ezt hordom. Ha mondanék egy modellt, amit a deszkás kultúra később leginkább lekoppintott, az bizony a Club C. Csak egy baj van vele: nagyon nagy a szórás, hogy milyen bőrből készül. Tipikus esete annak, hogy ne a neten rendeld meg, vagy csak úgy, ha már láttad élőben.
Az Adidas Superstar
Az alacsony szárú kosaras cipők története dióhéjban.
Dióhéjban a dió annyi csupán, hogy sok kultikus cipő (Adidas Superstar, Puma Clyde, Puma Basket, Nike Dunk (most Nike SB), Blazer) igazából alacsony szárú változatban terjedt el, mert kényelmes utcai viselet volt. A deszkások, breakesek is ezeket használták, sokan nem is tudják, hogy ezek eredetileg magas szárú kosaras cipők voltak.
Ez odáig fajult, hogy üzleti szempontból, amikor épp nem ment, a Nike Dunk-ot egyenesen elnevezték Nike SB-nek (skateboardnak), és így értékesítették. Most épp Dunk-reneszánsz van, de mi most egy 50 éves klasszikussal, az Adidas Superstarral foglalkozunk.
A Superstar kialakulása
A Superstart 1969-ben alkották meg. Igen akkor, ne kezd el guglizni, nem a Run DMC találta fel.
Előzményei is voltak, vagyis még régebbre nyúlik vissza. Adidas Supergripből, és az Adidas Pro-modellből alakult ki, a Supergripet kisebb átalakításokkal most Adidas Campus néven gyártják. Az Adidas Pro-modell tulajdonképpen egy magas szárú Superstar.
Hogy fel tudd fogni a perspektívát, 25 évvel vagyunk a második világháború után, és 14 évvel 1956 után. Te sem arra gondolsz, hogy piros-fehér-zöld csíkos Superstarban harcoltak az orosz tankok ellen az egyetemisták a Corvin közben, pedig szinte megtörténhetett volna. Hiszen Adidas Samba már volt akkor. De érdekes belegondolni, hogy milyen innováció volt már akkor a németeknél. Abszolút újdonságnak számított a bőr felsőrésze (ne feledd, ez a vászon Converse kosaras cipők időszaka), az orrát beborító furcsa gumi, és az, hogy nem kenődött, húzott csíkot a gumitalpa. A Superstar orra, a shell toe, a kagyló orr, ami miatt mind a mai napig az egyik legegyedibb formájú csuka nem lett rögtön népszerű. A Superstar sikerét részben az hozta, hogy Lewis Alcindor, a későbbi Kareem Abdul Jabbar, valami perverz módon szeretett alacsony szárú cipőben kosarazni. A Superstar pedig egy low csuka. Ezzel kis divatot is teremtett egy ideig. A többit tudod. Jött a Run DMC és a hiphop.
A Superstar egy keménytalpú cipő, annyira kemény, hogy sokáig még súlyemelők is használták edzőcipőnek.
Nekünk mindenképp érdekes, hogy az eredeti korai szériás Superstarok sokszor Made in Hungary címkével ellátottak, mert bizony itt készültek a martfűi Tisza cipő Adidas részlegén. Bármilyen furcsa is ezt így kimondani.
Az 1971-ben kezdődő megállapodás keretében 1976-tól már évi több mint kétmillió pár cipőt szállítottak exportra, az Adidas nyugati piacai számára. Ez egy érdekes, tipikusan félkapitalista, gulyásszocialista magyar üzleti szituáció volt. Áttételesen mi pimpeltük a Run DMC-t. Egy Fenyő Miki breakes Pro-modellt azért megnéztem volna.
Reebok Classic Leather – Reebok, Klasszikus bőr vagy Bőr klasszikus? Mi van?
Na, most ezen a néven senki nem akad fenn, pedig furi. A Nike Heritage, Adidas Originals és a Reebok Classic egy termékcsalád, mindegyik cégnél a régi cuccait jelenti. De a Reebok, amikor 1983-ban kijött a „Klasszikus” névre keresztelt modellel, az nem volt szerény. Az idő őket igazolta. Az eredetileg futócipő jól áll a breakeseken, a nővérkéken, nyugdíjas mammereken, és népszerű volt a kokódílereknél is.
A ’Bok Boys eredetileg egy harlemi dealer kör volt (kilencvenes évekről beszélünk a Dip Setnek – Jim Jones-nak) volt valami nem zenei köze hozzá. Ők jellemzően kokót árultak, úgy tudtad megkülönböztetni őket, hogy hófehér Reebok Classicot viseltek. Na, most az ilyen hypebeasten szocializálódott okoskák úgy tudják, hogy a dealer fehér Air Force-ba voltak, ez csak egy dolog miatt nem igaz. Minden fekete férfinek van fehér Nike Air Force-a, ezt úgy látszik az USA-ban az anyakönyvi kivonathoz adják. A hófehér Reebok Classic direkt egy speckó választás volt, hogy ezt az olcsó, alap normcore cipőt választották. Mert tudták, hogy a pimp arcok valami drágábban fogják veretni. Így lefele tűntek ki. Amúgy az október az ’boktober a kattantabb sneakerfejek körében, aminek csak annyi a lényege, amit te is sejtesz, hogy Reebokban megy a dzsalozás.
A Reebok Classic Leather egy tényleg kényelmes cipő, még a mai szuper cipők világában is. Egy dologra figyelj oda: hogy milyen minőségű bőr változatát veszed meg, nagy a szórás. Mindenképp egy puhább, babapopsi lágy verziót keress. Nyugi, azokat is le szokták árazni. Egy nagy baja van ennek a csukának, hogy akárhogy vigyázol rá, az orra egy idő után leválik. Ezért amint megveszed, rombold, használd, hogy ne sajnáld, amikor eljön ez a pillanat. Mert eljön.
Kalifornia kedvence
Vans: Old Skool, Sk8-Hi, Slip-On
Szerintem az Ésnek (accel), és az Emericának, az Etnies-nek is van legalább egy alap darabja, de a gördeszkás cipőkről külön fogok beszélni. A Vans viszont mindenki apukája a deszkás cipők körében, és más körökben is. Nyugodtan le lehet írni, hogy a Vans-t viselők 90%-a nem tud deszkázni, ez nem feltétlenül baj, mert a teniszcipőt viselők 99%-a nem tud teniszezni.
Deszkások gondolom tudják, de sokan mások fiatal cégnek hiszik a Vans-et, pedig az 1971-es alapítású Nike-nál is idősebb. 1966-ban indult a The Van Doren Rubber Company, egyszerűbben Vans.
A Vans története tényleg maga az amerikai álom, de jó értelemben véve. Annak a nyitott sportközegnek a kiszolgálására alakult, ami nem csak gördeszkázott, hanem biciklizett, szörfözött, és egyszerűen csak ott élt. A legendás történet igaz, hogy amikor legyártották az első megrendelt 12 darabot, annyira benne voltak a gyártásban, hogy kassza, készpénz meg ilyen úri huncutságok kimentek Van Dorenék fejéből. Ezért a cipőket ingyen odaadták a megrendelőknek, akik másnap mind a 12-en behozták pénzt.
A Slip-Ont, a belebújos vászoncipőt (böri cipőt, a Suicidal Tendencies kedvenc cipőjét) még nem mondanám nagy fejlesztésnek, leszámítva a ska-kockás pepita mintát. A többi modellt már egyértelműen a deszkás közeg igényeinek, és közös megbeszélések alapján gyártották. Már az első pillanatban lehetett színeket variálgatni, ez akkor nagyon ritka dolog volt. Sokáig a Vans a californiai büszkeség egy jelképe volt. Szinte csak a nyugati parton hordták, de ott mindenki. A gördeszka, a szörf és punkrock viszont elvitte a világ minden sarkába.
Zeb Roc Ski & Stieber Twins – B-Boys Revenge
Ez a kultúra egy klipben, break, hiphop graffiti, és old school csukák, amik már a kilencvenes években azok voltak, de valójában már a nyolcvanas években is. Erről szólt ez a cikk. Alap darabok, amik sosem tűnnek el.
Az első részben az Adidas-modellek domináltak és ennek az az oka, hogy ez a cég tényleg a legmenőbb volt a Nike érkezéséig. Nem nagy titok, valójában a korai Puma modellek fele is Adidas-modell, a tesók összeveszése után mindkettő ugyanazt forgalmazta más cégér alatt. A Pumánál voltak az értékesítők, az Adidas-nál a fejlesztés. Aztán később a ’das nagyon elhitte magát. Hatalmas hiba hogy a kosárlabda piacot nem vették olyan komolyan, mint a pipás kihívó.
A második részben a kismesterekről, Diadora, New Balance, Asics stb. klasszikusairól lesz szó.
Meg a nagymesterekről (ha a kosarasok magasságát értem annak). A kosárlabdasport magas szárú klasszikusairól, amit minden magára valamit is adó kő metálos is viselt. És igen az Air Maxről, ami egy klán, a telepi air maxisták, egy vallás. A suttyó cipő. Na, ezért még kapni fogok.
